Армянская диаспора хоть и вездесущая, но не всегда видимая. Особенно в непризнанных и частично признанных странах. Например, в Палестине. К тому же в последнее время она снова оказалась в эпицентре политических новостей. И если об армянах главного врага Палестины Израиля я рассказал в предыдущих главах, то было бы справедливо обратить внимание и на армян Палестины. Нельзя рассматривать исторический след армян в Израиле в отрыве от современных границ Палестины. А следы эти там были и есть.
Западный берег реки Иордан если и появляется в заголовках мировой прессы, то только в двух случаях — во время обострения конфликта между израильтянами и палестинцами и в Рождественские праздники, когда в родной город Христа Вифлеем съезжаются тысячи верующих со всего мира. Вифлеем — город на территории Палестинской автономии, признанной 138 из 193 государств-членов ООН. Сюда если и заглядывают иностранцы, то по большей части паломники. В Палестине, как и в Израиле, немало библейских мест. В Хевроне, например, свершились многие события ветхозаветной истории. Но в наши дни Хеврон не представляет никакого интереса и ничем особо не отличается от любого другого ближневосточного городка. Другое дело Иерихон. Кроме того, что это один из самых жарких городов планеты, еще и один из древнейших. Да простит меня Ереван! Поселение в Иерихоне существовало уже восемь тысяч лет назад. Библия повествует об Иерихоне периода 1300 года до Рождества Христова. В городе сохранилась часть городской стены возрастом девять тысяч лет и башня высотой девять метров — самые старые из известных каменных строений мира. А еще в Палестине на берегу Мертвого моря знаменитый Кумран. Здесь в ущельях местных скал в 1947 году было обнаружено более 900 рукописных свитков, представляющих собой древнейшие библейские тексты. Но, учитывая, что ноги несут меня исключительно по следам армянским, то и остановку главную я сделал в Вифлееме — христианской Палестине и, соответственно, самой ее армянской части.
Для начала замечу, что граница между Израилем и Палестинской автономией вполне прозрачная. При ее пересечении ни израильская сторона, ни палестинская не проверяла моих документов, хоть и охраняет эти рубежи только израильская армия. Палестинцев на границе нет. Израильтяне не рискуют въезжать в арабскую часть Западного берега. На то у них свои причины. Безопасность прежде всего! Я же решил испытать судьбу и въехать на территорию Палестины в видавшем виды Peugeot с израильским номером и водителем-армянином, говорящим на иврите. Не буду томить читателей. Забегая вперед скажу: все было интеллигентно, никаких камней в сторону нашего авто не летало и косых взглядов тоже не было замечено. Хотя, по словам бывалых, это потому, что заехали мы в Вифлеем — христианскую Палестину. В столицу же Палестинской автономии — Рамаллу или Сектор Газа — приезжать на израильских авто — дело рискованное.
Итак, как только мы пересекли рубежи, за окном резко сменился пейзаж. Вернее, его просто не стало. Убогие дороги, нуждающиеся в срочном ремонте, это полбеды. Непонятно было, куда делась растительность. Вместо нее откуда ни возьмись показались лысые холмы, каменные карьеры и длинная бетонная стена, отделяющая Палестину от Израиля и сопровождавшая меня восемь километров вплоть до Вифлеема. Но у стены есть продолжение. Если ехать вдоль нее, то она станет гидом протяженностью до 700 км. Эта железобетонная громадина высотой восемь метров, местами со смотровыми башенками и колючей проволокой, и есть разделительная черта между Палестиной и Израилем. На географических картах стена обозначена безобидными пунктирными линиями, однако не такая уж она безобидная. Стена является графическим показателем происходящего между народами Палестины и Израиля. Почти всюду политическое граффити. Самые мирные — портреты политических деятелей Палестины, государственная символика палестинцев или целующиеся Нетаньяху с Трампом. И тут же граффити угрожающего характера с проклятиями в адрес Израиля, сюжетами кровавых гекатомб, где жертвами являются, конечно же, палестинцы.
Впрочем, на фоне монотонной природы этих мест настенное художество добавляло красок. К тому же чем ближе мы были к Вифлеему, тем динамичнее сменялись и жанры на стене. А у въезда в город Христа стена стала демонстрировать уже рождественские сюжеты, главными персонажами которых были одни и те же образы — Вифлеемская звезда, Мария, мать Христа, сам Христос-младенец, ягнята и пастухи. Все как положено.
СТРАСТИ ВОКРУГ ЗВЕЗДЫ ВИФЛЕЕМСКОЙ
Всего какие-то считанные минуты в пути, и я оказался в сердце Вифлеема — на площади Мира. Названа так она неспроста: в рождественские праздники из-за скопления верующих со всего мира здесь не протолкнуться. К площади выходят узкие улицы с лавками, где можно приобрести сувениры, отведать терпкого палестинского кофе с кардамоном или мятой, вкусить свежайшего кебаба или острой шавермы с бараниной и курдючным жирком. Всюду что-то жарят, затем полуготовые овощи и мясо достают из кипящего масла, рубят на мелкие кусочки и снова отправляют в жаровню. Все шкворчит, шипит, трещит и создает ароматы. Чаще всего мяса. Что логично. Ведь Вифлеем в переводе с арабского BaytLaḥm — «Дом мяса», а в переводе с иврита BēṯLeḥem — «Дом хлеба». Как видим, и здесь расхождения между палестинцами и израильтянами, хоть и незначительные. Но в главном они совпадают — и одни, и другие ассоциируют Вифлеем с пищей. И христиане тоже ассоциируют этот город с пищей. Только, в отличие от иудеев и мусульман, духовной. Оттого Вифлеем важная часть паломничества в маршруте христиан.
Кроме улиц с гастрономическим восточным колоритом с площади Мира открывается главный вход в святая святых — Базилику Рождества Христова. Глядя на нее, можно заметить, что армянский флаг в сердце Вифлеема развевается выше палестинских, что по праву украшают площадь. Ведь здесь и административные здания муниципалитета. Объясняется это тем, что сами купола Базилики, на одной из которых армянский флаг, выше административных зданий с палестинскими флагами. К тому же, как впоследствии мне удалось узнать, население Вифлеема можно назвать примером для многих других городов Палестины и того же Израиля. В Вифлееме не заморачиваются на религиозных предрассудках. В городе вполне мирно сосуществуют как арабы-мусульмане, так и арабы-христиане. А вместе с ними и около сорока армянских семей. Имеются и смешанные браки между армянами и арабами-христианами. С ними по большей части из-за общих религиозно-культурных связей. Только поэтому. Но есть у армян смешанные браки и с палестинцами-мусульманами. В Рамалле, Иерихоне и даже в Газе одна такая семья. Говорят, даже в таких случаях редко доходит до прозелитизма и каждый из супругов волен со свободой совести — жена может посещать в воскресные дни свою церковь, а муж по пятницам ходить в мечеть. Или наоборот. Или вовсе оба супруга атеисты, выходные дни проводят дома. Кстати, надо отдать должное палестинской администрации. Она позволяет мусульманам отдыхать в пятницу, иудеям в субботу, христианам в воскресенье. Один из моих палестинских собеседников то ли в шутку, то ли всерьез заметил: «О верующих позаботились, а как быть нам, атеистам? Предлагаю атеистам занять и пятницу, и субботу, и воскресенье. Научный мозг нуждается в большем отдыхе».
Теперь, собственно говоря, о самой базилике. Согласно преданию, построена она над местом рождения Иисуса Христа и является одной из старейших непрерывно действующих церквей в мире. Первый храм над пещерой Рождества был заложен в 320-х годах по указанию императора Константина Великого. Он упоминается уже в 333 году, а его освящение состоялось 31 мая 339 года, и с тех пор богослужения здесь практически не прерывались. Современная базилика VI века — это единственный христианский храм в Палестине, сохранившийся в целости с домусульманского периода. Под амвоном находится величайшая христианская святыня — пещера Рождества, почитаемая в качестве места рождения Иисуса Христа как минимум с первой половины IV века, когда над ней был построен храм во времена императрицы Елены. Место рождения Христа располагается в восточной части пещеры и отмечено 14-конечной серебряной звездой. Вот здесь было чувствительно и волнительно, в отличии от иерусалимских храмов. Руки так и тянулись прикоснуться к звезде. Не катарсиса ради, но по интуиции я приложил ладони к Звезде Вифлеемской. Хотелось как можно дольше задержаться в пещере, обратить мысли к Нему — величайшему из когда-либо живших на земле. И только было я погрузился в мольбы о мире и здравии, как мирское пробудило меня, вернуло в материальное. За спиной, у входа в пещеру, я услышал мужские голоса, спорящие о чем-то. Голоса звучали все громче и громче. Я вышел из пещеры и увидел двух священников от греческой и армянской церквей. Армянский батюшка был недоволен греческим потому, что тот поставил стол у входа в храм и продавал брошюры. Грек все время повторял, мол, «делаем то, что считаем нужным, ибо сегодня мы (греки) дежурим». Батюшки настолько были увлечены вопросами торговли, что, казалось, забыли о своем местонахождении и паломниках, ставшими свидетелями меркантильных баталий. Тут уместно сказать, что алтарем Рождества владеют греки и армяне, а алтарь Яслей принадлежит католикам. Последних особо не заметно. А представители греческой и армянской церквей, считающиеся «хозяевами» храма Рождества, передают друг другу эстафету суточных дежурств над церковью. С одной стороны здесь все четко распределено: греческой православной церкви принадлежат ключи от входной двери в базилику, притвор, неф, главный алтарь в восточной части базилики, алтарь Обрезания, все иконы, фонари и лампады в нефе базилики; Армянской церкви принадлежат алтарь Трех королей и алтарь, посвященный Деве Марии, в северной апсиде. Сирийские яковиты и копты имеют право проводить службы в Армянских приделах в определенных случаях. С другой стороны, подобные распределения не всех удовлетворяют, и дело не только в греко-армянских разборках. Например, сирийцы заявляют, что «армянский» алтарь, на котором они совершают богослужение, является их собственностью, с чем уже не только сами армяне не согласны, но солидарные с ними греки и католики.
ПУТИН И АРМЯНЕ
В нескольких метрах от базилики проводились раскопки, где были найдены руины древнего армянского храма, возможно, одного из первых у места рождения Христа. Во всяком случае, на руинах разрушенного храма найдены надписи на древнеармянском грабаре. Извлеченные артефакты могли бы о многом поведать, но есть сложность — большая часть руин оказалась под зданием какой-то светской конторы с портретами Махмуда Аббаса и Ясера Арафата. Я так и не понял, кому принадлежит это заброшенное здание, нуждающееся в капитальном ремонте. По всей видимости, это часть здания администрации Вифлеема. Так или иначе, заброшенный дом с двумя портретами на стене и единственной мебелью, пыльным столом, создает серьезное препятствие для дальнейших раскопок. К вопросу подключались даже палестинские армяне, имеющие авторитет и уважение среди мусульман-палестинцев, но администрация не торопится сносить здание ради изучения старой армянской церкви, зарытой историей в земле палестинской. Бессильны и власть имущие армяне. А они на Западном берегу реки Иордан имеются. Например, Мануэль Саркис Хасасян — профессор, дипломат, свыше десяти лет прослуживший послом Палестины в Великобритании. Также он долгое время преподавал в Вифлеемском университете, издал десятки научных работ, защищал права палестинцев на различных международных площадках. Впрочем, он и сейчас этим занимается. В день моего приезда в Вифлеем Хасасян как раз находился в Париже на конференции по вопросу компенсации для палестинских беженцев, а за месяц до моего путешествия в Вифлеем Хасасян побывал в Армении с палестинской делегацией. Визит особо нигде не афишировался, но как «шепнули» из близких мне дипломатических кругов, палестинцы приехали с предложением открыть в Ереване представительство Палестинской автономии. Судя по тому, что сдвигов за истекшие месяцы не произошло, полагаю, Ереван отказал или решил повременить.
Перед тем как вернуться в Иерусалим, я решил проехаться по Вифлеему. Ничего нового! И окрестности, и центр города, и районы для состоятельных палестинцев почти не отличались друг от друга — всюду пыль на дорогах, недострои и груды песка и цемента рядом с ними. В одном из недостроев располагался Центр армянской культуры. Решил заглянуть к ним, но столкнулся с замком на двери. Завернув за угол, чтобы записать их адрес на всякий случай, с удивлением увидел название улицы на трех языках, в том числе на русском, «Улица президента В.В. Путина». Позже я узнал, что на родине Иисуса Христа именем президента РФ улица была названа в 2012 году, во время его приезда в Вифлеем. Инициатором столь неожиданного сюрприза для Путина стал уже знакомый нам Мануэль Саркис Хасасян. «Надо же! — подумал я. — Даже в далекой Палестине армяне неравнодушны к России. Любовь, видимо, на генном уровне. Вот только взаимность бы не помешала».
Вадим АРУТЮНОВ,
Палестина, Вифлеем
