ГОЛУБЫЕ КУПОЛА САМАРКАНДА
Из Ташкента мой путь лежал в Самарканд — перекресток культур и цивилизаций. В доковидные годы попасть в Сакарканд было не так-то просто, если заранее не позаботиться о билете. Ведь каждый турист норовит увидеть древний град. К тому же побывать в Узбекистане и не увидеть Самарканд, сами понимаете, абсурд да и только! Я тоже решил отправиться туда — Регистан увидеть, ну и с армянской общиной познакомиться. Она старейшая в Центральной Азии. Поехал в компании руководителя самаркандского культурного центра «Луйс» Армена Дер-Аванесяна — замечательного человека с внешностью ашкеназа. У Армена армянские и польские корни. Возможно, такое смешение кровей и повлияло на внешность. Ведь если поскрести ашкеназа, в нем обязательно найдутся славянские корни. Особенно польские. Ближневосточные гены вкупе со славянскими, по сути, и выдают классические типажи евреев-ашкеназов в том облике, в каком мы обычно представляем перед собой раввина. Именно таковым и оказался Армен. Только без пейсов и шляпы…
В мировой истории Самарканд впервые стал известен как место, где великий полководец Александр Македонский сочетался браком с персидской принцессой Роксоланой, тем самым закрепляя свою власть над восточной частью созданной им же самим империи.
В начале VIII в. от Рождества Христова арабы вторглись на территорию нынешнего Узбекистана с юга, принеся ислам на остриях копий. С севера страны угрожали орды монголов и другие кочевые тюркские народы, совершавшие грабительские набеги. Одному из ордынских полководцев, Тимуру Хромому, настолько понравился Самарканд, что он решил избрать его своей резиденцией, и сделал столицей своей недолговечной империи, простиравшейся от Китая до Черного моря и охватывавшей большую часть азиатского континента.
В средние века Самарканд был твердыней ислама, а его ядро находилось на знаменитой площади Регистан. Конечно, и я не мог не побывать на этом культовом месте в сопровождении Армена и моих новых друзей. Регистан в окружении трех медресе, которые я ранее видел на картинках, ожил перед моим взором хлеще египетских пирамид. Опять же, мне повезло, что год ковидный, туристов мало. Хоть какая-то польза от вируса. Я мог вдоволь насладиться культовым местом, получить в подарок шелковый шарф и побывать без толкотни во всех трех медресе — Улугбека, Тилля-Кари и Шердор. Все они были построены в разные годы, начиная с 1417 по 1660 гг. Внутренние убранства медресе не менее впечатляют. И в них тоже мозаики, выполненные синим камнем и золотом, майолик, на которым изображены фигуры людей, животных и растений. Ну и арабская вязь, естественно, по всем фасадам и колоннам как внутри, так и снаружи.
Не удивительно, что, соседствуя с таким великолепием, в Самарканде жили и творили величайшие ученые и поэты того времени. Например, Авиценна, продолжатель идей древнегреческого философа Аристотеля и автор медицинского трактата, выдержавшего несколько веков переизданий, или математик аль-Харезми (Мухаммед бен Мусса) — основоположник алгебры. Полумилионный Самарканд продолжает удивлять талантливыми людьми и в новое время. Кроме представителей узбекского, таджикского, еврейского народов, здесь родились и известные армяне, среди которых ученые Сергей Аветисов, Хачик Багдасаров, Левон Мелкумов, футболист Артем Филипосян, певец Алексей Чумаков, ну и, конечно же, соавтор (с С. Михалковым и А. Александровым) Государственного гимна СССР (1943 г.), писатель Габриэль Уреклянц — широко известный под псевдонимом «Эль-Регистан».
Самарканд — город интернациональный. Многие живут в своих национальных махалля (автономных жилых кварталах) по старинке. Особенно арабы и иранцы. Последние, кстати, большие умельцы по части выпечки самсы в тондирах. Лично опробовал, оценил. Кулинария — конек самаркандцев. Здесь же находится Центр Плова (Ош Маркази) — огромное крытое помещение, где подают вкуснейший плов в Узбекистане.
А гостями бывают самые разные люди вплоть до известных политиков, артистов и спортсменов, чьи портреты украшают харчевню.
Что касается армян, то и они тоже старейшие жители Самарканда. В прошлом также имели в городе свое махалля. Однако со временем расселились по всему городу. На месте армянского махалля стоит храм Святой Богородицы 1903 года, отреставрированный в 1995 году. До власти большевиков при храме была и армянская школа. Сейчас от нее остался лишь фасад. Храм и учебное заведение говорят о том, что армянская жизнь Самарканда кипела в былые времена. А дело было так.
Как мы уже знаем, основная часть первых армянских поселенцев появилась на территории современного Узбекистана еще в XV веке во времена Амира Тимура (Хромого Тимура), который переселил их в Самарканд из завоеванной им Армении. Это были ремесленники. По сути, Самарканд можно считать отправной точкой армянской диаспоры сегодняшнего Узбекистана, началом начал. И все же для роста числа армянских переселенцев большее значение имело присоединение Центральной Азии к России в XIX веке.
В 1897 году в Самарканде проживало всего 149 армян (123 мужчины и 26 женщин), представители этой малочисленной колонии обратились к военному губернатору области с ходатайством об открытии в городе молитвенного дома. Просьба была уважена: 31 октября 1898 года священник Геворг Захарьянц получил соответствующее разрешение. Во время стройки было принято решение организовать сбор средств и купить прилегающий к молитвенному дому небольшой участок земли. Община задумалась о будущем своего народа в Самарканде, который будет увеличиваться с годами. Власти дали добро на такую покупку. И уже в 1903 году армяне обзавелись не просто молитвенным домом, но вполне приличным храмом, школой, садовым участком. Просуществовало все это до 1938 года. Тогда уже руководство Советского Самарканда отобрало у армян их имущество в связи с «нецелесообразностью» зданий. Церковь и школа были переданы во владение сельхозинституту, а те, в свою очередь, переделали строения в общежития для своих студентов. Зажил храм новой жизнью только в 1995 году благодаря местному меценату Артуру Мартиросяну.
НАКАЗ ОТ АЗНАВУРА
В один из вечеров я встретился с самаркандскими армянами в гостевом зале при церкви. Собралось человек 50. Пришли не все, т.к. моя встреча с ними совпала с Днем независимости Узбекистана. Традиционно армяне выехали в этот день с семьями за город на пикник, поэтому большинство из собравшихся были мужчины и женщины от 50-ти и старше. Все они живут в Самарканде в третьем поколении. И, как оказалось, их предки — выходцы из Арцаха, прибывшие оттуда по направлению партии. Коммунистической, разумеется. Армянского почти не знают. Говорят на ломаном арцахском диалекте. Среди этих мужчин и женщин я заметил двух молодых интеллигентных ребят в черных брюках, белых рубашках и тонких галстуках. Этакие франты, но очень приятные. Оба — студенты-гуманитарии. Спрашиваю:
— Доводилось ли бывать хоть раз на земле предков?
В Армении или Арцахе?
Ребята как по команде опустили виновато головы.
— Нет. Но хотелось бы. Только это дорого.
Тут я не подумал. Уровень достатка у узбекистанцев действительно оставляет желать лучшего. Многие умудряются жить на скудные зарплаты и пенсии, кои в разы меньше, чем в России или Армении. Блаженными считаются те, чьи родные работают где-то в России, Эмиратах, Катаре или США и могут посылать деньги родным в Узбекистан….
И все же я не унимался, спрашиваю у ребят:
— Не хотели бы вы учиться не в Узбекистане, а, скажем, в Армении? Там и экономика повыше, и шансов, что станете большими людьми, куда больше.
Один из них, Сергей, снова виновато опустил голову и, глядя в пол, ответил:
— Да, я понимаю. Было бы здорово. Но ведь языковой барьер. Я не знаю армянского. Родители тоже не особо говорят по-армянски. Поэтому… Не знаю.
Я не стал больше приставать к юношам с вопросами. В конце концов, у них вся жизнь впереди и им делать выбор. Да и кто я такой? Заезжий журналист. Другое дело Шарль Азнавур.
Французский шансонье посетил Самарканд в 2005 году в рамках Международного музыкального фестиваля Sharq Taronalari («Мелодии востока»). Кроме официальных лиц маэстро встречал чуть ли не весь местный «армянский десант», среди которого был мальчик с букетом цветов. Он подбежал к Азнавуру, вручил ему цветы и начал было произносить заранее заготовленную приветственную речь на французском языке. Азнавур поблагодарил мальчика, поцеловал в темечко и спросил:
— Родители твои здесь?
Мальчик ответил утвердительно и указал на мужчину, стоявшего в стороне. Кивком маэстро подозвал мужчину:
— А по-армянски ваш сын говорит?
— Нет, к сожалению, — ответил мужчина. — Только по-русски и, вот, изучает французский.
— В его возрасте нужно изучать родной армянский, — заметил Азнавур. — И мне было бы приятнее, если бы здесь, в Узбекистане, юнец поприветствовал меня на армянском языке. Так что не надо выделываться! Пусть учит армянский.
А французский, английский… Это все успеется.
Страсть как хотелось встретиться с маленьким героем этой истории. Если на то время мальчику было лет 10, то теперь он взрослый человек 26-ти лет от роду. Выполнил ли он наказ Азнавура? Говорит ли по-армянски? Видимо, я об этом никогда не узнаю. Старожилы говорят, что семья ребенка уже давно не живет в Узбекистане.
Как и сам узбекский народ, армяне в Самарканде очень гостеприимны. Каждый приглашал к себе отведать местных яств. К сожалению, в моих поездках я не могу позволить себе такую роскошь. Побывал только в одной семье Аракелянов, чьи корни тоже из Арцаха. Вместе пообедали, затем также направились осматривать город. Побывали на старом армянском кладбище, где захоронены, в том числе, именитые армяне города. Чуть поодаль —русские захоронения. Многие могилки не ухожены по той причине, что семья почившего покинула Самарканд. И такое сплошь и рядом. На обратном пути решили взобраться на холм, где расположен мавзолей пророка Даниила. В узбекской версии «Мавзолей Ходжа Дониер». По сведениям XVIII века, в мавзолее захоронен прах ветхозаветного библейского пророка Даниила, останки которого были привезены в Самарканд и погребены Амиром Тимуром.
Согласно исторической книге «Самария» среднеазиатского историка Абу Тахирходжи Самарканди, пророк Даниил являлся одним из подвижников исламского арабского проповедника Кусама ибн Аббаса, который сыграл ключевую роль в насаждении ислама в Самарканде и его окрестностях. В христианстве пророк Даниил — один из так называемых «великих пророков», автор одной из ветхозаветных библейских книг, книги Даниила. Он почитаем не только в христианстве и исламе, но и в иудаизме, где Даниель (он же Даниил и Дониёр) также один из величайших пророков. В само здание мавзолея попасть мне не удалось. Оно было закрыто решетчатой дверью. Но сквозь нее я все же увидел длинную дахму, где лежат останки. Хотя бывалые утверждают, что в дахме только нога пророка.
На территории того же мавзолея находится родник, считающийся целебным и святым. Многие паломники пьют воду из родника, надеясь излечить свои болезни или просто освятиться. Испробовал и я водицы на обратном пути. Если бы родник находился где-нибудь в Закавказье, то бы не ощутил разницу вкуса воды с любым другим родником. Однако, учитывая, что это Узбекистан, а вода в этих местах обычно малоприятная, то святой источник действительно приятен на вкус и кристально чисто выглядит. К тому же хочу заметить, что родник этот является олицетворением межконфессиональной дружбы между народами. За его целебной силой сюда приезжают как христиане, так и мусульмане с иудеями. А в нескольких метрах от источника стоит известное фисташковое дерево, к которому тоже подходят верующие прикоснуться. Долгое время дерево стояло засохшим. Растение никто не срубал. Уж очень оно вписывалось в интерьер местности — мавзолей, родник, а между ними фисташковое дерево. Путь даже засохшее.
В 1996 году здесь побывал 15-й Патриарх Московский и всея Руси Алексий II. Он решил освятить дерево, и спустя некоторое время оно вновь ожило. Легенда это или быль, сказать мне трудно. Но передо мной стояло сухое фисташковое дерево с редкими зелеными листочками на отдельных ветвях. Вот и не верь после этого в чудеса!
Как я говорил в начале моего повествования об Узбекистане, поездка в эту страну —настоящее паломничество для армян. Но теперь вы понимаете, что не только для армян. Хлебосольный Узбекистан снова явился миру после того, как не стало Ислама Каримова.
И я этим воспользовался, о чем нисколько не жалею. Остается только пожелать, чтобы скорее Армения и Узбекистан обменялись посольствами. Ведь нам есть что друг другу сказать после долгих лет затворничества официального Ташкента. К тому же армяне продолжают жить и созидать в этой стране.
А связь с исторической родиной никто не отменял.
Вадим АРУТЮНОВ,
Узбекистан, Самарканд